Fertig: Blazer nach Schwabe der neue Schnitt 10/1956!

Heute zeige ich meinen Blazer, den ich unter fachkundiger Anleitung genäht habe und der daher die richtigen Einlagen und Polster bekommen hat, an den richtigen Stellen gebügelt wurde und bei dem ich viel per Hand genäht habe.

Den verwendeten Schnitt aus Schwabe Der neue Schnitt 10/1956 habe ich schon abgewandelt genäht, aber bislang noch nicht in seiner Ursprungsform, obwohl mir gerade die rasanten Taschen sehr gut gefallen. Weil ich den Schnitt schon genäht hatte, war er bereits angepasst.

Ich will den Blazer als Übergangsjacke nutzen. Den Wollstoff habe ich bei bei Stoffe Gädtke in Hamburg gekauft. Er ist in beige und braun gehalten und hat bunte Stipsel, sodass er quasi zu allem passt. Das Futter habe ich unaufgeregt farblich passend gewählt.

Weil der Wollstoff etwas dünn für eine Jacke war, habe ich den Stoff zunächst komplett mit Einlage verstärkt, damit er guten Stand hat und lange hält. Dann habe ich wie üblich erstmal die Teilungsnähte am Oberteil genäht und dann ging es an die Verarbeitung der Schulterpartie und Ärmel. Hier habe ich einiges an Einlagen und Polster verwendet:

Der Rosshaarplack wird im Oberteil zwischen Schulter und Brust eingenäht und sorgt dafür, dass der Stoff gleichmäßig fällt; insbesondere beim Schlüsselbein könnte er sonst etwas einsacken. Weil ich eine große Größe nähe, habe ich aber einen eigenen Plack angefertigt und nicht den gezeigten verwendet. Der Plack wird an der Schulter nur durch ein aufbügelbares Band befestigt, aber nicht in der Schulternaht gefasst, ansonsten würde das steife Rosshaar vermeiden, dass die Schulternaht sich schön legt. In der Ärmelnaht kann das Plack mitgefasst werden, weil dort die Nahtzugabe ohnehin in den Ärmel zeigt und das Plack Sprungkraft gibt.

Den zweiteiligen Ärmel habe ich zusammengefügt und dabei gemäß Schnittmuster den Oberärmel etwas eingehalten. Die Wattierung habe ich auf der Nahtzugabe der Armkugel genäht. Sie sorgt dafür, dass die Rundung an der Schulter weich fällt. Anschließend habe ich mit zwei Einhaltereihen, also Nähte mit hoher Stichlänge sowohl auf der Naht wie auch daneben auf der Nahtzugabe, die Armkugel über einen Bügelbock eingehalten und mit viel Dampf in Form gebügelt. Weil ich zuhause keinen passenden Bügelbock hatte, habe ich dort mit dem Ärmelbügelbrett und einem Handtuch improvisiert. Wenn der Ärmel nicht mehr vom Finger rutscht, ist er gut eingehalten.

Neben der Wattierung fanden auch die Ärmelfische Platz im Ärmel, nämlich der Ärmelfisch aus leichtem Rosshaar vorn für Sprungkraft und der aus Wattierung hinten für ein leichtes Polster. Ich habe - hier nicht auf dem Foto - außerdem noch einen Ärmelfisch in der oberen Kugel (engl. sleeve head) eingefügt, damit der Ärmel ab dem Schulterpunkt nicht runtersackt. Dazu kommen dann noch die Schulterpolster.

Rosshaar habe ich auch beim unteren Saum verwendet und dort einen bereits gebügelten Schrägsteifen aus Rosshaar angenäht. Dabei trifft die Bügelkante genau die Saumkante, so ist die Saumkante schön scharf und knittert nicht. Außerdem wird der Saum und das Futter dann nicht direkt im Oberstoff festgenäht, sondern nur auf dem Rosshaarstreifen.

Das Futter habe ich dann zunächst nur im Oberteil eingenäht und dann ganz am Ende die Futterärmel per Hand am Armloch eingenäht.

Insgesamt habe ich sehr viel gelernt bei dem Blazer und meine Fähigkeiten verbessert, zum Beispiel zum ersten Mal Knopflöcher per Hand genäht. Meine wichtigsten Erkenntnisse sind übrigens 

• Nahtzugaben an Armloch und Ärmeln geringer wählen (hier: 1cm), damit diese besser einzuhalten sind
  
• Einlagen und Polster machen einen gehörigen Unterschied und jedes hat seine eigene Aufgabe
• Bügeln formt den Stoff neben den Nähten und der Schnittführung und dazu sind Hilfsmittel wie Bügelböcke (oder eben Handtücher) notwendig
• Ein Blazer braucht viel Zeit, Geduld und Handarbeit!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Blazer und der Passform. Der Blazer war eindeutig bislang mein aufwendigstes Stück. Nicht alles hat auf Anhieb geklappt und ein oder zwei Kleinigkeiten sind sicherlich noch verbesserungsfähig - zum Beispiel würde ich nächstes Mal den Unterkragen etwas kleiner schneiden, die Schulter noch etwas verschmälern und auch der Sitz der hinteren Armkugel ist für meinen Geschmack noch zu unruhig. Das sind aber wirklich Kleinigkeiten, die außer mir wohl eh niemandem auffallen und vermutlich mir auch nicht mehr nach ein paar Mal tragen.

Seit ich den Blazer fertig habe, ist es leider zu warm dafür, aber ich freue mich schon auf den Herbst, wenn ich ihn oft tragen kann. Aus dem Stoffrest möchte ich außerdem wieder noch einen Rock nähen, sodass ich es als Kostüm tragen kann.

Ein paar weitere Details habe ich übrigens bei Instagram zusammengetragen [unter anderem auch ein Video vom Innenleben, wenn euch das näher interessiert] und wenn ihr Nachfragen habt, lasst es mich gern wissen!

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]

Hemdblusenkleid Sew Along - Teil II

Es ist der zweite Termin beim gemeinsamen Nähen eines Hemdblusenkleides von Manuela von Twill & Heftstich und Tina von Sie näht schon wieder...

Eigentlich soll es um Probeteile und Anpassungen gehen, allerdings ist mein Schnitt bereits angepasst und es ging mir alles so gut von der Hand, dass ich schon ein halbfertiges Kleid präsentieren kann.

Es fehlen noch die Taschen, Knöpfe und der Saum sowie Bügeln und Versäuberungen. Auch der Übergang zwischen Knopfleiste und geschlossenem Rockteil ist noch nicht ganz ausgereift. Es ist also noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin sehr gut im Rennen. Ich denke auch über ein zweites Kleid aus einem weicher fallenden Stoff nach, aber das ist vielleicht auch nur der aktuellen Hitze geschuldet.

Hier treffen wir uns heute mit den bisherigen Fortschritten.

Hemdblusenkleid Sew Along

Zum gemeinsamen Nähen eines Hemdblusenkleides rufen Manuela von Twill & Heftstich und Tina von Sie näht schon wieder... auf und weil ich längst mal aus meinem bereits mehrfach genähten Hemdblusenschnitt ein Kleid machen wollte, nutze ich die gute Gelegenheit!

Alles liegt bereit: ich habe bereits vor einiger Zeit eine kleingemusterte, mintfarbene Baumwolle gekauft, die Knöpfe sind aus dem Vorrat und am Freitag habe ich kurz entschlossen noch einen blauen Stoff als Ergänzung gekauft, denn ich möchte blaue Schuhe und Accessoires dazu tragen. Das Bild aus der Praktischen Mode zeigt, was ich ungefähr plane, nämlich ein ganz klassisches Hemdblusenkleid mit Kragen und Knopfleiste, kurzen Ärmeln und ein mäßig weites Rockteil, wobei ich auf Falten im Rock wohl verzichten werde.

Ich werde meinen altbewährten Hemdblusenschnitt nehmen, also brauche ich kaum Schnittmusteranpassungen machen und werde auch auf ein Probemodell verzichten. Die Schultern muss ich ein bisschen verkleinern und die Taille bestimmen, außerdem einen passenden Rockschnitt finden und mir überlegen, welche Art von Taschen ich möchte und ob ich eine Rückenpasse einbauen will.

Wer auch schon lange oder ganz spontan ein Hemdblusenkleid nähen will, kann hier mitmachen und in zwei Wochen berichten dann alle über ihre Fortschritte. Seid ihr dabei? Oder habt ihr bereits zu viele Hemdblusenkleider?

Fertig: Kostüm der 1950er Jahre aus Wollstoff!

Endlich hat meine Kostümjacke einen passenden Rock bekommen! Die Jacke habe ich vor fast 10 Jahren genäht, hier findet ihr alle Details. Ich habe damals auch schon einen Rock aus den Resten herausgequetscht, aber der war einfach zu kurz und so wurde er nie ausgeführt. Irgendwie ergab sich, dass die Verkäuferin doch noch von dem Stoff übrig hatte, den ich sofort aufkaufte, aber erstmal zur Seite legte, weil die Jacke zwischenzeitlich etwas zu eng saß. Nun passt die Jacke aber wieder, also musste endlich der passende Rock her.

Genäht habe ich schließlich das Modell #117 aus der Burda 10/2020. Ich fand gut, dass der Rock einen einseitigen Schlitz hat, unten leicht eingestellt und im schrägen Fadenlauf geschnitten ist, dadurch fällt der Rock schmal, was ich zum Schößchen passend finde und gleichzeitig ist genug Bewegungsfreiheit vorhanden. Ich habe den Rock etwas vergrößert, musste dann aber nachträglich noch etwas Weite am Bund wegnehmen und habe zwei zusätzliche Abnäher vorn eingearbeitet.

Der Rock ist klassisch verarbeitet, also mit Futterrock, den ich am Reißer und am Schlitz mit Hand anstaffiert habe. Saum und Schlitz sind mit leichter Einlage beklebt. Insgesamt gab es keine besonderen Schwierigkeiten, obwohl ich die Erklärung zur Verarbeitung von Burda etwas mühsam fand, aber ich hatte in einem alten Buch noch eine gute Beschreibung für den einseitigen Schlitz und die Futterverarbeitung ud bin danach gegangen.

Der Stoff ist ein Wollstoff aus zweiter Hand, der sich gut verarbeiten lässt und genau richtig für kühlere Frühlingstage ist. Ein bisschen Stoff habe ich auch noch übrig.

Zusammen mit der Jacke mit dem selbstkonstruierten Kragen und Schößchen ergibt der Rock dann ein wunderbares Ensemble und ich freue mich sehr darüber!

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]

Fertig: Ein Kleid fast wie von Dior!

Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Kleid zeigen, denn ich habe versucht, ein berühmtes Kleid von Dior nachzubilden: Virevolte (französisch für Drehung) aus der Herbst-/Winterkollektion von 1955.

Das Kleid wurde vor einigen Jahren mal von Dita von Teese getragen und seitdem wollte ich es gern nähen. Aber wie üblich gibt es für solche Kleider kein Schnittmuster und eines selbst zu erstellen, traute ich mir lange nicht zu. Nun aber wollte ich es ausprobieren.

Der erste Schritt, wenn man ein Kleidungsstück ziemlich oiginalgetreu nachnähen möchte, ist natürlich Recherche darüber, wie das Kleidungsstück aufgebaut ist. Ich wurde beim MET Museum fündig: Virevolte ist eigentlich ein Trois pièces (noch mehr französich), also ein dreiteiliges Kostüm aus Oberteil, Rock und Jacke.

Der Rock hat je zwei tiefe Kellerfalten vorn und hinten, deren ersten Zentimeter geschlossen werden, einen geraden, schmalen Bund, einen Abnäher in der vorderen Mitte, drei Abnäher in der hinteren Mitte und einen breiten Saum.
Das Oberteil ist vollgefüttert und geht eigentlich nur bis zur Taille; das darunter liegende Schößchen ist aus Futterstoff, damit an der Hüfte nur wenig Stoff aufeinander liegt. Das Oberteil hat angeschnittene kurze Ärmel mit einem Zwickel, einen ausladenden Kragen und eine Naht in der hinteren Mitte. Für eine bessere Passform hat es einen Taillenabnäher und einen Abnäher aus der Seitennaht und drei Knöpfe, wobei das Verschlussteil über die vordere Mitte hinaus bis zum Taillenabnäher läuft.
Die Jacke habe ich links liegen lassen, weil es mir eh um das Kleid ging und zudem schnell klar war, dass der Stoff dafür nicht reichen wird.

Ich habe mit dem Rock begonnen und ein sehr ähnliches Schnittmuster bei Burda gefunden (Modell 126 aus 06/2009). Ich habe gemessen, ordentlich Länge zugegeben und dann meinen Stoff zugeschnitten; das hat auch alles gepasst, aber durch die zusätzlichen Faltenteile lag so viel Stoff aufeinander, dass es mir zu üppig wurde. Ich habe schließlich die gesonderten Faltenteile weggelassen und nur tiefe Falten eingelegt; das Futter hat keine Falten bekommen, sondern besteht nur aus einem glockigen Rockteil. Den Abnäher vorn habe ich einfach freihändig abgenäht, hinten habe ich auf Abnäher verzichtet.

Außerdem habe ich den Reißer in die linke Naht gesetzt und in der rechten Naht eine Tasche eingesetzt; die Mühe, auch eine Nahttasche am Reißer einzusetzen, habe ich mir gespart. Aufgrund des ausladenden Rocks waren auch meine 3,5 Meter Stoff eher knapp und so konnte ich keinen breiten Saum machen, obwohl ich das empfehlen würde. Ein breiter Saum bietet mehr Spielraum bei der Länge, vermeidet ein Nach-Außen-Klappen des Saums und gibt dem Rock mehr Gewicht, sodass er schöner fällt.

Anschließend habe ich mir für das Oberteil aus einer alten Zeitschrift ein Kleid, das vom Schnitt her ähnlich war, ausgesucht und zunächst mal eine FBA (Full Bust Adjustment) und ein Probeteil gemacht. Nachdem das Probeteil wie gewünscht saß (links), habe ich es über die vordere Mitte laufend bis zum Taillenabnäher verlängert und anhand der Vorlage am Halsausschnitt ungefähr so eingeschnitten, wie die gewünschten Falten später laufen sollten (mittig), dabei habe ich darauf geachtet, dass die Einschnitte einerseits zur Stoffkante und andererseits in die Brustabnäher laufen. So haben sich die Brustabnäher verkleinert, als ich die Falten am Kragen aufgedreht habe (rechts).

Die Abnäher, die am Kragen entstanden sind, habe ich dann nicht als Abnäher abgenäht, sondern in Falten gelegt. In der Zeichnung habe ich unberücksichtigt gelassen, dass mein Oberteil angeschnittene Ärmel hat, aber ich denke das Prinzip ist trotzdem verständlich. Und wer sich das Aufdrehen des Schnittmusterteils in bewegten Bildern anschauen möchte, wird übrigens hier bei Instagram fündig.

Zudem habe ich einen Kragen konstruiert und der Länge nach so angepasst, dass die Enden zum einen unter einer Falte und zum anderen unter dem Verschlussteil liegen.

Geschlossen wird das Oberteil durch die drei Knöpfe in der vorderen Mitte und zwei versteckte Druckknöpfe, nämlich je einen an der Kante des überlappenden Oberteils oben direkt am Kragen und in der Taille. Und ich bin sehr begeistert, dass die Kante des überlappenden Oberteils so schön anliegt und kaum aufklappt.

Vermutlich werde ich aber zwischen Oberteil und Rock noch zwei Druckknöpfe anbringen, weil sich in Bewegung das Futterschößchen des Oberteils etwas aus dem Rock herausarbeitet; vielleicht ist es etwas zu taillenkurz geraten. Und ich werde am Vorderteil bei den Falten noch ein paar Handstiche machen, damit die Falten sich schön legen und der Stoff am Dekolleté nicht so unruhig wirkt.

Der Stoff ist übrigens ein grauer Wollmisch, laut Etikett "Denim Wool". Weil das Kleid kurzärmelig ist, habe ich extra keinen reinen Wollstoff genommen, denn ich werde das Kleid jetzt im Frühling und später im Herbst tragen. Ich habe den Stoff, zusammen mit dem Futterstoff von Neva'viscon und diversen anderen Stoffen, als Konvolut in den Kleinanzeigen zwei Dörfer weiter entdeckt und zu einem unverschämt günstigen Preis gekauft; insofern ist mein Virevolte ein echtes Schnäppchen.

Ich bin sehr stolz auf mein Kleid - die Schnittmusteranpassung hat im Wesentlichen so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe und ich finde, dass ich ziemlich dicht an Diors Virevolte herangekommen bin, oder was meint ihr? Dort, wo mein Kleid vom Original etwas abweicht, liegt es vor allem daran, dass ich mich dazu entschieden habe und das ist doch das Großartige beim Nähen, wenn man die Kleidungsstücke auch noch optimieren kann! Achja, und insbesondere finde ich super, dass ich den Rock auch zu anderen Oberteilen tragen kann, was ich auch schon fleißig getan habe!

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]

Rückblick 2024!

Traditionell beginnt das Jahr mit einem Rückblick auf das letzte Nähjahr. Um es mir ein bisschen einfacher zu machen, nutze ich einfach das Bild, welches ich bei Instagram verwandt habe - die Bilder sind sortiert nach den dortigen Likes.

Obere Reihe: Mein persönliches Highlight war natürlich die Teilnahme und der Sieg bei der Sewing Star Challenge von Burda - das Motto "Rüschen und Rosen" war nicht so meins, aber ich bin sehr glücklich mit meinem Kleid 123 aus der Burda 05/2019 und Bolero aus der Burda 06/1954; das Wollkleid aus Schwabe der neue Schnitt 08/1950; außerdem der Vergleich vom Kleid zum Original, ebenfalls Burda 06/1954.

Mittlere Reihe: Nahtstrumpfhose, bei der ich die Naht mit der Overlock selbst aufgebracht habe; die Hose für Weihnachten nach Simplicity 8243 ; die Stoffzusammenstellung des Wollkleides.

Untere Reihe: Das Wollhemd für den Gatten nach Simplicity 4760; das Cape 111 aus der Burda 08/2009; der Rock 106b aus Burda 05/2012!

Einen Liebling habe ich nicht, wobei das Cape und die Hose schon lange auf meiner Wunschliste standen und ich somit besonders froh bin, dass beide so schön geworden sind.

Und im nächsten Jahr? Ich lasse mich ein bisschen treiben und schaue mal, was das neue Jahr für mich bereit hält. Ein paar mehr alte Schnitte wünsche ich mir für das nächste Jahr mal wieder - immerhin habe ich ja mehrere hundert Zeitschriften und auch ausreichend Stoff, also da muss man doch was draus machen!

Soweit also von mir, was die anderen im letzten Jahr genäht haben und vielleicht auch was sie dieses Jahr vor haben, findet ihr übrigens beim MeMadeMittwoch!

Und ich möchte auch auf die monatlichen Stoffspielereien hinweisen - immer am Ende des Monats werden sehr coole Ideen und Techniken zu einem Thema gesammelt! Macht doch mal mit!

Fertig: Eine Hose für Weihnachten - Simplicity 8243!

Pünktlich zum Finale bin ich mit meiner ersten Hose fertig geworden.

Der Stoff ist ein bordeauxroter Wollstoff mit leichter Struktur, leider weiß ich nicht mehr, woher ich ihn habe, aber ich liebe die Farbe der Hose jetzt schon!

Der Schnitt ist Simplicity 8243, eine Reproduktion aus den 1940er Jahren mit Hose, Bluse und Jacke.

In dem Schnitt sind Nahttaschen vorgesehen, aber die sperren oft auf, also habe ich stattdessen Hüftpassentaschen eingefügt.

Ich habe sehr viele Anpassungen an der Hose vorgenommen. Unter anderem habe ich die Taille um 10cm verringert, die Leibhöhe um 2cm gekürzt sowie in der hinteren Mitte für's Hohlkreuz etwas weggenommen und die Schrittkurve deutlich verändert.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinen Änderungen. Dennoch gibt es hier und da noch etwas Verbesserungspotenzial, vor allem ist es um die Hüfte ein bisschen eng geworden. Da hätte ich sogar noch Zugabe zum Auslassen gehabt, aber ich habe für die Hüftpattentaschen den Stoff eingeschnitten, damit die Taschenzugaben sich besser legen, und das war eine ziemlich blöde Idee, denn dann konnte ich natürlich nichts mehr an der Weite ändern.

Außerdem glaube ich, dass ich die Schrittkurve noch etwas weiter vertiefen könnte, und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die Verringerung der Leibhöhe wirklich erforderlich gewesen ist oder ich dadurch nicht einfach nur den Schritt etwas höher gezogen habe, obwohl die alten Hosen ja einen etwas tieferen Schritt hatten, was den lässigen Schnitt unterstreicht.

Ich kann trotzdem mit Fug und Recht behaupten, dass dies die bestsitzendste Hose ist, die ich jemals besessen habe. Der Bauch passt rein und ist trotzdem nicht ganz so prominent und es zieht kein Stoff ins Gesäß.

Die Hose hat einen Reißer in der Seitennaht und einen Hakenverschluss am Bund. Der Bund hat eine Paspel bekommen und die Vorderhose habe ich außerdem bis zum Knie gefüttert, also das Futter mit dem Stoff zusammengeheftet und gemeinsam versäubert und dann als eine Lage weiterverarbeitet.

Ich bin sehr glücklich mit meiner Hose und froh, dass ich dieses Thema endlich angegangen bin - ich möchte auch noch eine Hose nähen, allerdings dann mit etwas mehr Weite und gerne wolliger und mit Hosenbeinaufschlägen.

Eine Hose für Heiligabend - Zwischenstand!

Schon der zweite Zwischenstand mit der Hose für Heiligabend. Ich bin gut vorangekommen und habe die Hose bereits zusammengefügt.

Das Futter in der Vorderhose habe ich an den Nahtzugaben und der Bügelfalte mit der Hand geheftet und dann beide Lagen an den Kanten versäubert und anschließend als eine Lage weiterverarbeitet. Die Hinterhose habe ich gedehnt, sie braucht an der Beininnennaht ungefähr 2cm mehr Länge, weil dort der Stoff um das Gesäß herum muss.

Um die Hinterhose entsprechend in Form zu bringen, also zu dressieren, wird der Stoff mit Dampf und Druck in die Länge gezogen. Das geht natürlich nicht mit synthetischen Stoffen, sondern nur mit Naturfasern und am besten Wolle. Mit Hitze, Feuchtigkeit und Druck lässt sich der Stoff entweder dehnen oder auch kurzbügeln.

In der Beininnennaht habe ich Länge hinzugefügt, damit diese an die Beininnennaht der Vorderhose passt, ohne dass dadurch zu viel Länge unterhalb des Gesäßes entsteht.

In der Schrittkurve habe ich vor allem die Nahtzugabe gedehnt, damit sie sich nicht sperrt. Die Kurve in der Schrittnaht ist an der Kante kürzer als an der Naht und bügelt man den Stoff nach dem Zusammennähen auseinander, dann braucht die Stoffkante mehr Länge, um sich schön zu legen. Wir kennen das von anderen Rundungen, wo man oftmals auch die Nahtzugabe einschneidet, damit sie sich entspannt legt, aber Einschneiden sollte man an einer Stelle, die stark beansprucht wird, vermeiden, damit man keine Schwachstellen schafft, an denen der Stoff reißt; hier wird also gedehnt.

Auch der Reißer ist inzwischen eingesetzt. Die Hüftpassentaschen habe ich bis zur vorderen Mitte gezogen, aber leider hatte ich zu wenig Weite vorgesehen und so spannte die Hose, also habe ich die Taschen doch wieder trennen müssen; die Taschen werden aber großzügig oben am Bund mitgefasst, sodass sie wohl auch so vernünftig sitzen werden.

Bis zum Finale beim MeMadeMittwoch in der nächsten Woche muss ich noch den Bund annähen - ich möchte einen Formbund und nicht den vorgesehenen geraden Bund, weil der oft nicht richtig sitzt. Dann muss ich noch die Länge festlegen und die Säume nähen und am Ende natürlich meine Heftfäden entfernen und andere Abschlussarbeiten. Also schon noch einiges zutun, aber ich bin optimistisch, dass ich in der kommmenden Woche die Zeit dazu finden werde.

Eine Hose für Heiligabend - Zwischenstand!

Wer Kleidung selbst näht, von dieser Kleidung einen guten Sitz erwartet und nicht ganz zufällig exakt mit den Maßtabellen der Schnitthersteller übereinstimmt, der wird irgendwann Anpassungen machen müssen. Und es sei auch mal erwähnt, dass das gar nicht so leicht ist. Dabei meine ich nicht die Anpassung selbst, sondern sich überhaupt damit zu beschäftigen, wo am eigenen Körper die Ungereimtheiten liegen, wo man selbst vom "Standard" abweicht. Ist die Brust zu groß? Ist das Gesäß flach? Ist die Schulter abfallend? Sind die Beine kurz?

Falls ihr euch mit Anpassungen beschäftigen wollt oder sogar schon mitten drin seid, hier der wichtige Hinweis: Die Beine sind nicht zu kurz, sondern nur ein bisschen kürzer als in diesem Schnittmuster vorgesehen und das Gesäß ist auch nicht zu flach, sondern nur weniger üppig als die Jeans geschnitten ist. Die Brust ist nicht zu groß, sondern sie braucht einfach nur etwas mehr Platz. Es gibt keinen Standard und es gibt übrigens auch keine völlig faltenfreie Kleidung, wenn ihr euch ab und zu mal bewegen wollt! Mode und Kleidung sind auch Ausdruck und nicht selten emotional behaftet, aber bei Schnittanpassungen geht es um sachliche Zahlen, um Maße, um Fakten; das kann anstrengend sein. Seid nicht streng zu euch oder eurem Körper, gönnt euch zwischendurch auch mal eine Pause und einen nüchternen Blick - das wird sich lohnen!

Nun aber zu meiner Hose für Heiligabend, denn ich habe ein Probeteil genäht.. okay, ich habe drei Probeteile genäht und diverse Male verändert. Aber eins nach dem anderen. Zunächst habe ich mir nochmal angeschaut, wie eine Hose eigentlich aufgebaut ist, denn ich finde das bei einer Hose gar nicht mal so selbsterklärend.

Eine Hose besteht klassischerweise aus einer Vorder- und einer Hinterhose. Die Länge an der Seitennaht und die Höhe des Bundes, wenn er vorhanden ist, entsprechen der Hosenlänge. Die Sitz- oder Leibhöhe ist die Länge von Bund zum Schritt; sie wird am Körper in aller Regel im Sitzen gemessen. Die Länge vom Schritt zum Saum ist die Innenbeinlänge.

Die Hüftlinie beschreibt zumeist die weiteste Stelle der Hose, denn dort ist unser Körper in der Regel auch am weitesten, wobei sich das etwas verschieben kann, wenn man ein ausgeprägtes Gesäß oder einen ausgeprägten Bauch hat. Die Hüftlinie ist in der Hinterhose etwas geneigt, weil die Strecke zwischen Schritt und Hüfte weiter ist als im Vorderteil oder an den Seitennähten. Die Schrittlinie liegt auf der Höhe, wo der Schritt der Hose liegt, also sich die Innenbeinnähte und die Schrittkurve oder Schhrittnaht, die von der vorderen Mitte durch den Schritt zur hinteren Mitte verläuft, treffen. Die Schrittkurve ist am Vorderteil viel weniger ausgeprägt und kürzer, weil wir Frauen vorn weniger Länge im Schritt brauchen als hinten am Gesäß; ebenso ist die Vorderhose etwas schmaler als die Hinterhose.

Ich habe das Schnittmuster zunächst unverändert in der Größe genäht, die meinem Hüftmaß entsprach. Achtung: Simplicity hat - wie übrigens auch Vogue, Butterick und McCalls - oft recht großzügige Bequemlichkeitsweiten, achtet daher immer auf die Fertigmaße. Die Fertigmaße findet ihr auf dem Schnittmusterbogen an Brust, Taille und Hüfte.

Meine Probehose hatte vor allem zwei Probleme, nämlich in der Taille war sie zu weit und hinten zog sich der Stoff in das Gesäß - wenig charmant nennt man das "Arsch frisst Hose".

Beide Probleme habe ich erwartet, denn es sind genau die gleichen Probleme, die ich auch bei Kaufhosen regelmäßig habe.

Das Problem in der Taille habe ich pragmatisch gelöst und ab der Hüfte zur Taille einfach in beiden Seitennähten 2cm weggenommen, also die Taillenweite insgesamt um 8cm verringert; die Bundfalte vorn und die Abnäher hinten habe ich anschließend etwas verschoben, damit die Proprtionen gleich bleiben. Im weiteren Verlauf habe ich auch in der hinteren Mitte nochmal 4cm weggenommen.

Das Problem hinten ist ganz offensichtlich eine zu kurze Schrittnaht. Um die fehlende Länge hinzuzufügen habe ich zunächst im Schritt, also dort wo sich die vordere und hintere Mittelnaht und die Innenbeinnähte treffen, an der Hinterhose 2cm hinzugefügt. Außerdem habe ich ungefähr auf Höhe der Hüftlinie das Schnittmuster bis zur Seite eingeschnitten und dann um 2cm aufgeklappt.

Das Ergebnis war allerdings nur mäßig befriedigend. Zwar waren die Falten am Gesäß etwas weniger geworden, aber sie waren noch nicht weg. Außerdem waren plötzlich unterhalb des Gesäß noch andere Falten. Ich hatte durch das Aufklappen eben nicht nur die hintere Mitte verlängert, sondern bis zur Seitennaht Länge hinzugefügt und diese Länge stauchte nun; man kann getrost von verschlimmbessern sprechen.

Immerhin hatte ich bei meinem zweiten Probeteil aber schon Taschen hinzugefügt und die sehen gut aus - auf Anraten von Regina und Tina werde ich die Taschen aber noch bis zur vorderen Mitte ziehen. Der Vorteil von Taschen, die über das gesamte Vorderteil gehen und im Bund mitgefasst werden, ist zusätzliche Stabilität, denn die Taschenbeutel liegen dann immer glatt und die Tascheneingriffe sperren nicht auf, außerdem springt die Bundfalte nicht so abrupt auf.

Aber wie nun das Problem mit der hinteren Passform lösen? Ich habe eine zu kurze Schrittnaht, also muss ich diese verlängern ohne dass ich zusätzliche Länge in die Hinterhose bringe. Ich habe mir nochmal das Schnittmuster angeschaut und wenn man die Vorder- und Hinterhose dort aneinanderlegt, wo sie sich treffen, dann kann man gut sehen wie die Schrittnaht verläuft und welche Körperform wohl berücksichtigt wurde(links).

Meine eigene Körperform entspricht dem aber nicht. Ich habe eine leicht nach vorn geneigte Taille und ein ausgeprägtes und eher tiefliegendes Gesäß (rechts).

Ich brauche also viel mehr Länge in der hinteren Schrittnaht und auch mehr Tiefe, damit mein Gesäß vernünftig reinpasst.

Um das zu erreichen habe ich wieder die 2cm Länge direkt im Schritt zugegeben. Außerdem habe ich die ganze Schrittkurve deutlich länger auf der Schrittlinie laufen lassen und mit mehr Schwung nach oben geführt. Man kann direkt sehen, dass die rote Naht durch ihren Verlauf deutlich länger ist als die schwarze.

Wenn die Hose schmal sitzt, dann müsste man hier die Weite an der Seitennaht zugeben, damit die Hose nicht insgesamt zu eng wird. Das habe ich zunächst auch gemacht, aber das war letztlich nicht nötig, die Hinterhose war insgesamt weit genug.

Nach dieser Anpassung tauchte noch ein weiteres Problem auf, das ich bei Kaufhosen ebenfalls oft habe, denn nachdem die hintere Schrittnaht sich entspannt hatte und auch nicht mehr die vordere Schrittnaht nach unten zog, sah man, dass die Leibhöhe zu lang war und die Hose vorn im Schritt staucht. Also habe ich die Leibhöhe vorn und hinten ein wenig verringert.

Übrigens weiß ich auch meistens nicht, wie viel Länge mehr ich genau brauche oder wie tief ich den Schritt ziehen muss oder Ähnliches. Manchmal stecke ich am Probeteil ab, reiße auch mal einen Schlitz in das Probeteil um zu schauen, wie weit der Stoff aufklafft, oder ich schätze entweder oder versuche es halt einfach mal mit einem oder zwei Zentimeter, anhand des Unterschiedes kann man dann weitermachen und entweder noch mehr zugeben oder wieder etwas wegnehmen. Anpassungen haben - gerade wenn man nicht gelernt ist oder fachkundige Unterstützung hat - viel Versuch und Irrtum, aber dafür sind Probeteile ja da!

Und hier nun also die letzte Version meines Probeteils.

Die Querfalten oben am Bund resultieren aus einer immernoch etwas zu hohen Leibhöhe, aber dort kommen ja die 1,5cm für den Bund noch weg, daher habe ich nicht weiter gekürzt. Ganz leicht sieht man ein paar Falten, die sich zum Bauch ziehen. Man könnte durch Aufschneiden und aufklappen von der vorderen Mitte zur Seitennaht (wie oben gezeigt) etwas mehr Länge erzeugen, die ein ausgeprägter Bauch im Gegensatz zu einem flachen Bauch braucht, aber ich fand die Falten so unauffällig, das ich darauf verzichtet habe. Einen Bauch sollte man meines Erachtens nicht zu sehr ausformen, sonst wird er noch auffälliger. Außerdem verspreche ich mir vom Futter der Vorderhose einen besseren Fall als bei dem stumpfen Bomull. Die vordere Bügelfalte fällt gerade - ich hoffe, dass man die Striche auf dem Foto erkennen kann.

Auch die Seitennaht ist lotrecht. Die leichte Beule auf Hüfthöhe resultierte aus der Mehrweite, die ich zunächst eingeplant, aber inzwischen wieder rausgenommen habe.

Hinten sieht man, dass die Hose noch ein bisschen ins Gesäß zieht, außerdem ist die Bügelfalte nicht ganz gerade. Ich habe daher auf meinem Schnittmuster noch ein bisschen mehr Schwung eingezeichnet, aber vor allem habe ich bei der Probehose die Hinterhose nicht vorab in Form gebügelt. An der Hinterhose wird die Innenbeinnaht ungefähr 10cm vor dem Schritt auf 12cm Länge gedehnt; diese 2cm fehlen in dem Probeteil, daher zieht die Innenbeinnaht dort etwas nach oben und bringt auch die Bügelfalte aus dem Gleichgewicht. Ordentlich in Form gebügelt, dürften sich beide Probleme erledigt haben.

Puh, das waren ziemlich viele Erläuterungen und ich gratuliere allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielleicht nutzen diese Ausführungen ja der ein oder anderen bei eigenen Anpassungen - ich hoffe, die Ausführungen waren verständlich, ansonsten sagt bitte Bescheid. Auch über Hinweise oder Verbesserungen freue ich mich.

Ich bin jetzt jedenfalls soweit zufrieden mit der Passform und dem Tragegefühl, dass ich mit diesem Modell nun ins Rennen gehe und meinen Wollstoff zuschneiden werde. Und dann sehen wir uns hoffentlich unter'm Weihnachtsbaum beim MeMadeMittwoch mit einer gut passenden Hose!